http://sadovodclub.9bb.ru/ Советы и секреты для дачников и огородников ru-ru Sat, 01 Nov 2014 21:56:10 +0300 MyBB/mybb.ru http://sadovodclub.9bb.ru/viewtopic.php?pid=32#p32 <p>По ритму сезонного развития тюльпаны относятся к весенним эфемероидам. Их рост и развитие продолжаются 80—120 дней: с начала апреля и до конца июня, когда засыхает наземная часть.</p> <p>Вегетация тюльпанов начинается с отрастанием листьев в апреле, сразу после таяния снега. Цветение наступает в среднем через 20—30 дней после начала вегетации. Тюльпаны, являясь типичными эфемероидами, очень чувствительны к температуре, меньше к влаге и почти неприхотливы к другим факторам, влияющим на рост и развитие растений.</p> <p>Продолжительность цветения зависит от температуры воздуха. У большинства растений она составляет 12—14 дней. В период цветения при длительном воздействии температуры свыше 25 °C у тюльпанов наблюдается резкое сокращение вегетации, идёт отмирание цветоносного побега и опробкование наружной чешуи у замещающих луковиц. При нормальных температурных условиях от конца цветения до окончания вегетации проходит 4—5 недель.<br />Стебель, цветок, листья и корни — однолетние, то есть живут одну вегетацию. Луковица, в отличие от них, — 2,5 года, в течение этого времени формируется её смена — заменяющая, дочерняя луковица, а также несколько более мелких луковичек — деток.</p> <p>Размножается тюльпан, кроме семян, ещё луковичками — детками, развивающимися при основании стеблей в земле.</p> mybb@mybb.ru (Александра) Sat, 01 Nov 2014 21:56:10 +0300 http://sadovodclub.9bb.ru/viewtopic.php?pid=32#p32 http://sadovodclub.9bb.ru/viewtopic.php?pid=31#p31 <p>Сем. лавровые (Lauraceae). Кустарники или деревья 4-18 м высотой. Листья простые, продолговато-ланцетные, кожистые, темно-зеленые. Цветки лавра мелкие, собраны в зонтиковидные соцветия. Плоды содержат жирное, а листья – эфирные масла. Родина – сухие субтропики Средиземноморья. Пересаживают весной в субстрат из дерновой земли, перегноя и песка (2:1:1) с добавлением извести (1 кг/м2). Хорошо переносит стрижку и обрезку. В период активного роста лавр подкармливают раз в 2 недели поочередно минеральными (1,5 г/л) и органическими удобрениями. Размножают семенами, черенками, отпрысками. Повреждается червецами, ложнощитовками, щитовками, оранжерейным трипсом. При низкой относительной влажности воздуха начинается некроз кончиков листьев.<br />В роде 2 вида. В культуре известны садовые формы лавра благородного.<br />Основные требования. Полузатененное местоположение и умеренное увлажнение в течение всего года; допустимые колебания температур: летом – 16…25оС, зимой – 10…12оС.</p> mybb@mybb.ru (Александра) Fri, 19 Apr 2013 16:22:56 +0400 http://sadovodclub.9bb.ru/viewtopic.php?pid=31#p31 http://sadovodclub.9bb.ru/viewtopic.php?pid=30#p30 <p>Сем. чайные (Theaceae). Вечнозеленое красивоцветущее дерево. Листья простые кожистые, глянцевитые. Цветет камелия с декабря по апрель. Родина – влажные субтропики Японии, юг Корейского полуострова, остров Тайвань. Субстрат рыхлый, кислый: дерновая, листовая, хвойная земля, верховой торф, песок (2:2:1:1:2). Недопустимо его пересушивание. В период активного роста (до августа) подкармливают каждую неделю полным минеральным удобрением (0,5 г/л). Размножают камелию верхушечными неодревесневшими черенками с 2-5 листьями при 20...22°C в смеси торфа с песком. Укореняется за 50-60 дней. Повреждается щитовками, оранжерейной тлей, мучнистым червецом, бороздчатым долгоносиком.<br />Около 80 видов. В культуре известно свыше 2000 сортов камелии японской с махровыми цветками белой, розовой, красной и пестрой окраски.<br />Основные требования. Солнечное местоположение в течение всего года; летом обильное увлажнение, зимой – умеренное; допустимые колебания температур: летом – 15...25оС, зимой – 2...10оС</p> mybb@mybb.ru (Александра) Fri, 19 Apr 2013 16:22:07 +0400 http://sadovodclub.9bb.ru/viewtopic.php?pid=30#p30 http://sadovodclub.9bb.ru/viewtopic.php?pid=29#p29 <p>Сем. щирицевые (Аmaranthaceae). Травянистые растения с побегами свекольного цвета. Листья широкоокруглые, выемчатые у верхушки. Родина - тропические леса Южной Америки. Обрезают и пересаживают весной в субстрат из дерновой и листовой земли, перегноя, песка (2:1:1:1).<br />В период активного роста подкармливают раз в 2 недели поочередно полным минеральным (2 г/л) и органическим удобрением. Весной ирезине размножают молодыми черенками, которые укореняются в теплом влажном песке за 8-10 дней. Изредка повреждается оранжерейной белокрылкой.<br />Около 80 видов. В культуре известны сорта ирезине Хербста с зелеными листьями, красной и желтой окраской жилок.<br />Основные требования. Полузатененное местоположение и умеренное увлажнение в течение всего года; допустимые колебания температур: летом - 16...20°С, зимой- 12...16°С.</p> mybb@mybb.ru (Александра) Fri, 19 Apr 2013 16:21:11 +0400 http://sadovodclub.9bb.ru/viewtopic.php?pid=29#p29 http://sadovodclub.9bb.ru/viewtopic.php?pid=28#p28 <p>Сем. щирицевые (Аmaranthaceae). Травянистые растения с побегами свекольного цвета. Листья широкоокруглые, выемчатые у верхушки. Родина - тропические леса Южной Америки. Обрезают и пересаживают весной в субстрат из дерновой и листовой земли, перегноя, песка (2:1:1:1).<br />В период активного роста подкармливают раз в 2 недели поочередно полным минеральным (2 г/л) и органическим удобрением. Весной ирезине размножают молодыми черенками, которые укореняются в теплом влажном песке за 8-10 дней. Изредка повреждается оранжерейной белокрылкой.<br />Около 80 видов. В культуре известны сорта ирезине Хербста с зелеными листьями, красной и желтой окраской жилок.<br />Основные требования. Полузатененное местоположение и умеренное увлажнение в течение всего года; допустимые колебания температур: летом - 16...20°С, зимой- 12...16°С.</p> mybb@mybb.ru (Александра) Fri, 19 Apr 2013 16:20:39 +0400 http://sadovodclub.9bb.ru/viewtopic.php?pid=28#p28 http://sadovodclub.9bb.ru/viewtopic.php?pid=27#p27 <p>Сем. Кактусовые (Сасtасеае). Родина - влажные тропические леса Бразилии. Полукустарник до 30 см высотой, с плоскими членистыми побегами без колючек. Цветет в период с ноября по февраль. Цветки зигокактуса расположены на концах побегов по 1-2, реже по 3 шт., малиново-розовые. После цветения растение нуждается в периоде покоя, для чего снижают температуру воздуха и сокращают полив. В это время зигокактус пересаживают. Субстрат: листовая, дерновая земля, торф, песок (1:0,5:1:1). Весной подкармливают полным минеральным удобрением (1 г/л) раз в 10 дней. Размножается зигокактус семенами и черенками. Повреждается нематодой, подвержен грибным заболеваниям.<br />Известен 1 вид. В культуре встречаются разновидности и большое количество гибридов с цветками белого и разнообразных оттенков розового, красного и фиолетового колера.<br />Основные требования. Полузатененное местоположение и умеренное увлажнение в течение всего года; допустимые колебания температур: летом - 18...25°С, зимой – 12...18°С</p> mybb@mybb.ru (Александра) Fri, 19 Apr 2013 16:20:07 +0400 http://sadovodclub.9bb.ru/viewtopic.php?pid=27#p27 http://sadovodclub.9bb.ru/viewtopic.php?pid=26#p26 <p>Сем. маслинные (Оlеасеае). Вечнозеленый кустарник с лазящими стеблями. Листья яйцевидные, супротивные. Родина - тропическая Азия. Цветки простые, белые, с сильным приятным ароматом. Цветет жасмин с мая по сентябрь. Пересаживают и обрезают весной. Нуждается в опоре. Субстрат: дерновая, листовая земля, перегной, песок (2:1:1:1). В период активного роста подкармливают поочередно полным минеральным (2 г/л) и органическими удобрениями.<br />Весной и летом размножают черенками в рыхлом влажном субстрате при комнатной температуре. Легко повреждается оранжерейной белокрылкой, паутинным клещом.<br />Свыше 200 видов. В культуре известны садовые формы жасмин самбак, а также жасмин крупноцветковый (JASMINUM grandiflorum), жасмин низкий (JASMINUM humile).<br />Основные требования. Солнечное местоположение в течение всего года; летом обильное увлажнение, зимой - умеренное; допустимые колебания температур: летом - 22...30°С, зимой - 18...20°С</p> mybb@mybb.ru (Александра) Fri, 19 Apr 2013 16:19:26 +0400 http://sadovodclub.9bb.ru/viewtopic.php?pid=26#p26 http://sadovodclub.9bb.ru/viewtopic.php?pid=25#p25 <p>Сем. лилейные (Lillicеае). Вечнозеленое древесное растение высотой 3-5 м. Листья узколанцетные, сидячие, до 45 см длиной, темно-зеленые со светлой полосой посередине. Родина - тропическая Африка. Соцветие метелка. Сажают драцену в высокие горшки. Субстрат: дерновая земля, перегной и песок в равных частях с добавлением костной муки. В период активного роста подкармливают раз в 2 недели поочередно полным минеральным (1-1,5 г/л) или органическими удобрениями. Размножают стеблевыми черенками, которые укореняют во влажном песке при температуре не ниже 20°С. Выносливое растение. Изредка повреждается оранжерейным трипсом, паутинным клещом.<br />Около 150 видов. В культуре распространены драконово дерево (DRАСАЕNА draco), драцена душистая (DRАСАЕNА fragrans) и ее сорта, драцена Гукера (DRАСАЕNА hookeriana) и др.<br />Основные требования. Полузатененное местоположение в течение всего года; летом умеренное увлажнение, зимой - редкое; допустимые колебания температур: летом - 22...30°С, зимой - 18...20°С.</p> mybb@mybb.ru (Александра) Fri, 19 Apr 2013 16:18:46 +0400 http://sadovodclub.9bb.ru/viewtopic.php?pid=25#p25 http://sadovodclub.9bb.ru/viewtopic.php?pid=24#p24 <p>Сем. мареновые (Rubiaceae). Красивоцветущий кустарник. Родина – субтропические леса Китая. Цветки гардении белые, душистые. Обильное цветение – с июля по сентябрь. Субстрат: листовая и дерновая земля, торф, песок (1:1:0,5:0,5). В период активного роста и цветения подкармливают раз в 2 недели поочередно полным минеральным (2 г/л) и органическими удобрениями. Размножают полуодревесневшими черенками в смеси песка с торфом при температуре 22…24°C. Поражается гардения щитовкой, мучнистым червецом.<br />Около 60 видов. В комнатной культуре изредка встречаются крупноцветковые и зимнецветущие сорта<br />Основные требования. Полузатененное местоположение и умеренное увлажнение в течение всего года; допустимые колебания температур: летом – 18…22оС, зимой – 16…18оС.</p> mybb@mybb.ru (Александра) Fri, 19 Apr 2013 16:18:10 +0400 http://sadovodclub.9bb.ru/viewtopic.php?pid=24#p24 http://sadovodclub.9bb.ru/viewtopic.php?pid=23#p23 <p>Сем. орхидные (Orchideaceae). Травянистое красивоцветущее эпифитное растение. Родина – горы о. Ява. Цветет ванда раз в год в период с мая по октябрь. Соцветие (многоцветковая кисть) держится на растении около месяца. Выращивают в горшках или эпифитных корзинках. Субстрат: корни папоротника осмунды или сосновая кора с добавлением сфагнума (2:1 или 3:1). Рост продолжается в течение года за исключением зимних месяцев, поэтому субстрат постоянно поддерживают во влажном состоянии. В период активного роста ванду подкармливают всего 2-3 раза полным минеральным удобрением (1-1,5 г/л) и регулярно опрыскивают. Размножают боковыми побегами. Повреждается слизнями и мокрицами.<br />Около 45 видов. В культуре встречаются ванда голубая (VANDA coerulea), ванда гребенчатая (VANDA cristata), ванда круглая (VANDA teres).<br />Основные требования. Полузатененное местоположение в течение всего года; летом обильное увлажнение, зимой – умеренное; допустимые колебания температур: летом – 20…24оС, зимой – 16…18оС.</p> mybb@mybb.ru (Александра) Fri, 19 Apr 2013 16:17:28 +0400 http://sadovodclub.9bb.ru/viewtopic.php?pid=23#p23 http://sadovodclub.9bb.ru/viewtopic.php?pid=22#p22 <p>Сем. бегониевые (Begoniaceae). Травянистое растение. Родина – Индокитай. В комнатном цветоводстве выделяют декоративно-лиственные бегонии, имеющие яркие, многоцветные листья, красивоцветущие, среди которых есть ампельные, с цветками различной окраски, и клубневые (см. ниже). Бегония нуждаются в высокой влажности воздуха (опрыскивать не рекомендуется). Субстрат: листовая, хвойная земля, торф, песок (2:1:0,5:1) с добавлением сфагнума, перегноя, pH = 5,5. В период активного роста подкармливают 2 раза в месяц полным минеральным (1 г/л) или органическими удобрениями. Размножается бегония листовыми и стеблевыми черенками в песке или сфагнуме. Поражается оранжерейной белокрылкой, тлей, червецом, трипсом, мучнистой росой.<br />Около 1000 видов. В культуре – многочисленные виды и сорта.<br />Основные требования. Полузатененное местоположение и умеренное увлажнение в течение всего года; допустимые колебания температур: летом – 22…25оС, зимой – 18…20оС.</p> mybb@mybb.ru (Александра) Fri, 19 Apr 2013 16:16:54 +0400 http://sadovodclub.9bb.ru/viewtopic.php?pid=22#p22 http://sadovodclub.9bb.ru/viewtopic.php?pid=21#p21 <p>Сем. агавовые (Agavaceae). Родина – засушливые районы Центральной и Южной Америки. Суккулентные растения с плотными сочными листьями, собранными в розетки, которые в зависимости от вида бывают величиной от нескольких сантиметров до 1 м и более. В комнатных условиях цветет крайне редко. Субстрат для молодых экземпляров: дерновая, листовая земля и песок (1:1:1). С возрастом увеличивают количество дерновой. Подкармливают 1-2 раза в месяц полным минеральным удобрением (1 г/л). Размножают семенами или боковыми отпрысками. Иногда повреждается корневой тлей или мохнатым червецом.<br />Около 300 видов. В комнатной культуре – агава короля Фердинанда (AGAVE ferdinandi-regis), агава сжатая (AGAVE stricta), агава нитеносная (AGAVE filivera), агава полосатая (AGAVE striata), агава американская (AGAVE americana).<br />Основные требования. Солнечное местоположение, умеренное увлажнение в течение всего года; допустимые колебания температур: летом – 18…35оС, зимой – 4…6оС.</p> mybb@mybb.ru (Александра) Fri, 19 Apr 2013 16:16:19 +0400 http://sadovodclub.9bb.ru/viewtopic.php?pid=21#p21 http://sadovodclub.9bb.ru/viewtopic.php?pid=20#p20 <p>Азалия принадлежит к романтическому семейству вересковых, от самого названия которого уже веет какой­то тайной, да и растет она в местах, о которых сложены легенды – это прохладные горные леса Северного полушария, участки окутанные туманом большую часть года. Ботаники именуют азалиями разновидности рододендронов, тех, которые прекрасно приспособлены к возделыванию в комнатных условиях и некогда особо популярных оранжереях. В естественных условиях азалии это вечнозеленые либо листопадные кустарники, часто вырастающие до размеров небольшого деревца.<br />Вообще между рододендронами и азалиями много и общего и различного, объединяет же оба эти растения великолепная красота их цветков, от которой действительно сложно оторвать взгляд. Конечно, сразу многие зададут вопрос, какова же зимостойкость грунтовых азалий, смогут ли они выдержать суровые российские морозы? Этот вопрос дей­ствительно актуален, ведь большинство уличных азалий будут хорошо себя чувствовать лишь в тех областях, где зимой выпадает много снега, а минимальная температура воздуха не опускается ниже тридцати градусов. Увы, температуры ниже этой отметки для азалий губительны. Но не стоит расстраиваться жителям регионов, где лютые морозы в –35 или даже 40 оС нередкое явление, вполне можно попробовать вырастить азалию и в этих, более жестоких условиях, выбрав самое тихое место участка, лучше отгороженное стеной жилого строения либо возле живой изгороди. Растения азалии на зиму стоит укрыть, причем не стоит спешить с этим, а лучше дождаться наступления устойчивых отрицательных температур и прикрыть растения мешковиной, а сверху забросать снегом, по мере его выпадения. Молодые и невысокие растения достаточно аккуратно пригнуть к земле и пришпилить любой тонкой и прочной проволокой либо рогатиной, сделанной из ветки и лишь потом укрыть сухими листьями, либо еловым лапником.<br />ПОПУЛЯРНОСТЬ АЗАЛИЙ<br />Спрос на азалии возрастает год от года, появились они и в цветочных магазинах и в специализированных питомниках, продающих в общей массе и цветочные растения. Если выбор ваш пал именно на азалию, то помните, что не стоит брать растения, продающиеся с открытой корневой системой, они часто погибают. При выборе растения уделите внимание оценке состояния листьев, они обязательно должны быть зелеными, саженец должен иметь большое количество бутонов, из которых впоследствии разовьются цветки. Общий вид растения должен быть здоровым, не производить впечатление увядающего либо измученного, они не должны иметь вялые листья, либо слишком тонкий стебель. Имея такие недостатки, растение впоследствии может погибнуть. Помните, что залог успеха именно в правильном выборе саженцев.<br />ВЫРАЩИВАЕМ АЗАЛИЮ<br />Выбрав саженец, следует правильно подобрать место для азалии, наилучшей почвой в этом случае считается та, уровень pH которой находится на уровне 4,5¬5,5, уровень выше 5,5 считается неблагоприятным для азалии, в этом случае почву нужно подкислить, если же сделать это невозможно, причин бывает множество, то азалии лучше выращивать в кадках, либо на высоких клумбах, ведь такую «посуду» можно легко заполнить кислым торфом. Но не все азалии прекрасно растут в условиях кислой почвы, так например азалия волосистая больше любит известковые почвы, потому как в природе произрастает на известняках в Альпах и именуется там альпийским олеандром То же касается и кавказских рододендронов.<br />Для роста в саду азалиям необходима легкая, структурированная и богатая гумусом, достаточно увлажненная (особенно в период образования бутонов) почва, имеющая отличную водопроницаемость. Учитывая то, что азалии довольно теплолюбивы, необходимо обеспечить им защиту от холодных северных ветров в зимний период, высадив недалеко от жилых строений либо крупных деревьев с разреженной, не плотной кроной.<br />Как и большинство растений предпочитающих кислые почвы, азалии прекрасно отзываются на добавление в грунт торфа либо перегноя, на мульчирование почвы хвоей и мхом, древесной корой либо опилками. Это касается, в первую очередь, молодых растений.<br />Обрезка азалиям не требуется, даже напротив, может повредить, растения попросту не зацветут на следующий год, особенно медленнорастущие сорта. Применить омолаживающую обрезку можно лишь в случае, когда растение слишком старое и сильно разросшееся, мешающее другим растениям нормально развиваться – сразу после окончания цветения и строго до начала роста побегов. У привитых растений придется каждый год вырезать поросль, это новые побеги, которые дает корневая система подвоя. В целях продления декоративного эффекта желательно удалять отцветшие цветки.<br />КАК РАЗМНОЖИТЬ?<br />Азалия размножается семенами, зелеными черенками, делением куста, а также прививкой на подвой и отводками. Семенами размножать азалию, однако, довольно сложно, чаще этот способ используется в селекционном процессе для производства новых сортов. Обычные же садоводы далекие от селекции размножают азалию полуодревесневшими стеблевыми черенками, для чего нарезают черенки длиной 7¬9 см в начале, либо середине мая и высаживают в субстрат с кислой реакцией, идеально если это будет хвойная земля либо торф. Черенки заглубляют примерно на 2¬2,5 см и накрывают стеклянными банками, либо полиэтиленовой пленкой. При условии обязательных поливов и опрыскиваний листочков, наличия соответствующей температуры в 25…27 оС, первые корешки появятся уже через пару недель, ну а полностью укоренятся растения примерно через месяц.<br />Размножение делением куста более простой способ, для этого выбирают растения возрастом не менее четырех лет. Куст необходимо делить аккуратно, так чтобы на каждой из его частей после разделения осталось достаточное количество корней, иначе растения могут не прижиться.<br />Иногда, если речь идет о каких­то редких, диковинных сортах, азалию размножают прививкой. Для этого необходимо наличие подвоя, растения, на которое будет осуществляться прививка, в качестве подвоя может быть использовано любое растение азалии, как дикорастущее, так и сортовое. Прививают либо глазок¬почку, либо черенок с вегетативными почками, в последнем случае операцию осуществить проще. На привое и подвое, в период активного сокодвижения (залог успеха), делают одинаковые гладкие косые надрезы, на каждом делают зарез и вставляют черенок (привой) в стебель подвоя так, чтобы они сцепились этими зарезами. После соединения черенок плотно обматывают полиэтиленовой пленкой, а над растением сооружают парничок, который обеспечит более теплую и влажную среду, необходимую для срастания.<br />Можно размножать азалию и отводками, для этого растения предварительно готовят, делают небольшие надрезы на боковых побегах непосредственно под почкой, с тем, чтобы над почкой были листочки. После такой подготовки побег пришпиливают к земле любым крючком и присыпают питательным грунтом. Обычно к осени растение образует довольно мощные корни, тогда побег отрезают острым секатором от материнского растения и высаживают на постоянное место.<br />За годы работы селекционеров было создано немало сортов азалии, ряд которых заслужил особую симпатию, вот лишь некоторые из этих, пожалуй, самые превосходные сорта.<br />Аннеке, это довольно зимостойкий сорт, выдерживающий без проблем понижение температуры до –30 оС. Кустик этого сорта имеет шаровидную форму, отличается среднерослостью, достигая высоты примерно 1,5 м. Этот сорт давно завоевал популярность и часто с успехом используется для декорирования сада.<br />Гловин Эмберс – довольно популярный, старый сорт, отличающийся морозостойкостью с пределом в –30 оС. Великолепные оранжевые внутри и темно­красные снаружи с трогательными пятнышками цветки распускаются на довольно мощном кусте, отличающемся сильным ростом и часто достигающим высоты 2 м. Сорт великолепен в срезке, хорошо переносит обрезку, она способствует разрастанию куста в ширину, даруя ему пышность. Сорт можно использовать в садиках вечного цветения, поскольку он отличается поздним цветением, зацветая в конце мая.<br />Выдерживает морозы до<br />– 33 оС другой замечательный сорт – Набукко, цветки его темно­красные с почти черными бутонами. Этот сорт считается у ценителей азалии эталоном темноцветковости, для него характерно позднее и долгое (особенно если удалять отцветающие бутоны) цветение. Последние цветки можно видеть на растении даже в начале июля. Куст имеет шаровидную форму.<br />Персил, еще один морозостойкий сорт, имеющий снежно-белые цветки с приятным желтым пятном. Сорт довольно широко распространен. Отличается свободным ростом, без четкой формы. Это один из наиболее требовательных к условиям роста культиваров.<br />Сесиль, сорт азалии, также отличающийся неплохой морозостойкостью, выдерживает без укрытия до –34 оС. Его замечательные лососево¬розовые с желтыми пятнышками цветки мало кого оставят равнодушным еще и потому, что они одни из самых крупных у сортовой азалии. Куст компактный, имеет шаровидную форму и высоту, редко превышающую 1,5 м.<br />Сильвер Слиппер, этот сорт нельзя характеризовать как зимостойкий, однако он имеет очень приятные глазу сметанно¬белые цветки, отличающиеся светло-желтым рисунком. Куст имеет средние размеры и правильную округлую форму.<br />Темно-розовыми с крупным золотисто­желтым пятном цветками отличается сорт Юанита, имеет шаровидную, чуть сплющенную форму куста.<br />Азалия – растение универсальное, оно будет прекрасно и в солитерной посадке и в групповой, как растение бордюра, либо частичка естественного сада, элемент парка, зоны отдыха, патио, украшение террасы либо балкона, когда посажено в кадку либо вазон. Сорта, отличающиеся высокорослостью – это находка для создания живых изгородей, конечно при условии их своевременной стрижки.<br />Рядышком с азалиями в саду будут отлично смотреться практически все теплолюбивые растения. Так великолепны сочетания азалий и рододендронов, камелий, магоний, эрики и волчьей ягоды. Оживят пейзаж посаженные вблизи луковичные, распускающиеся с ними в одно время первоцветы, тенелюбивые многолетние цветы, например хосты, астильбы, герань либо скромные наперстянки.<br />Часто азалию с успехом используют как срезочную культуру, она долго сохраняет свежесть в букете, особенно если срезать побеги при распускании на них лишь части цветков. Чтобы букет простоял дольше (азалии стоят до недели), перед помещением побегов в воду расщепите их кончики.</p> mybb@mybb.ru (Александра) Fri, 19 Apr 2013 15:50:24 +0400 http://sadovodclub.9bb.ru/viewtopic.php?pid=20#p20 http://sadovodclub.9bb.ru/viewtopic.php?pid=19#p19 <p>Герань - общеизвестное и широко распространенное комнатное растение. Это название давно укоренилось среди цветоводов, хотя в ботанической системе она относится к роду пеларгония. Это обширный род, в котором насчитывается до 230 видов, обитающих главным образом в Южной Африке.<br />В САДОВОЙ культуре пеларгонии появились в конце XVII в., но особенно большая работа по выведению новых сортов и форм началась в XIX столетии. Наибольшее распространение получила пе-ларгония (или герань) зональная с широкими округлыми выемчатыми листьями и многочисленными зонтичными соцветиями из ярко-красных, розовых и белых цветков.<br />Вследствие простоты культуры и легкому размножению путем укоренения (даже просто в стакане с водой) веточек, герань зональная широко распространилась как комнатное растение, как в городах, так и в деревне, так что впоследствии ее стали называть &quot;деревенским&quot; или &quot;бабушкиным&quot; цветком. Однако значение герани зональной вновь возросло с появлением компактных форм, образующих густо облиственный невысокий кустик с крупными соцветиями ярких оранжево-красных и других окрасок. Ее стали применять и для цветочного оформления партеров, клумб, садовых ваз, балконов.<br />Обычно герань высаживают после отцветания тюльпанов уже в цветущем состоянии, а цветение ее продолжается все лето, до осени. Она не может зимовать в грунте, поэтому ее выкапывают и оставляют маточные растения в холодных теплицах с тем, чтобы уже в марте снять с них черенки. Укореняются они через 2-4 недели. Черенки должны иметь 3-5 листьев, срез делают под листовым узлом, косой, затем их высаживают в горшки, наполненные почвой и сверху засыпанной 2-сантиметровым слоем промытого песка, или ставят в банку с водой. Укоренившиеся растения высаживают в горшки и доращивают до цветения, после чего их можно высадить в клумбу или на балкон. В последние десятилетия были выведены сорта, размножаемые семенами. Цветоводческим хозяйствам этот метод позволяет получать больше посадочного материала. Для получения семян проводят искусственное опыление специально отобранных экземпляров, имеющих наиболее характерные признаки сорта. Посев производят в зимние месяцы (ноябрь-февраль), так как цветение семенных растений наступает через 5-6 месяцев после посева. В процессе выращивания периодически производят обрезку вытянувшихся побегов, особенно это следует делать у комнатных экземпляров ранней весной, чтобы сформировать хорошо облиственный компактный кустик, без вытянутых оголенных стеблей. Наиболее известны сорта Метеор с ярко-красными цветками, Спринтер - со светло-красными цветками, Черри - абрикосово - розовые цветки, Белая и другие. Как комнатное растение часто выращивают также пеларгонию крупноцветковую с лапчато-рассеченными складчатыми листьями и крупными цветками белого, сиреневого, розового с вишневыми пятнами цветов. Они тоже очень декоративны, но в открытом грунте не выращиваются.</p> mybb@mybb.ru (Александра) Fri, 19 Apr 2013 15:49:37 +0400 http://sadovodclub.9bb.ru/viewtopic.php?pid=19#p19 http://sadovodclub.9bb.ru/viewtopic.php?pid=18#p18 <p>Садоводам, а тем более цветоводам, увлеченным красотой и гармонией растительного мира, нет надобности говорить о том, какое удовольствие доставляют цветы во все времена года, но они особенно умиляют нас зимой. Цветоводческая практика разработала приемы, способствующие снятию периода покоя и заставляющие растения цвести в непривычное для них время. Эти приемы и называют &quot;выгонкой&quot;.<br />У ландышей для выгонки (в октябре - начале ноября) отбирают самые крупные, толстые почки, в которых заложено соцветие. Длинные тонкие почки содержат только зачатки листьев. Отобранные цветочные почки высаживают в горшки и ставят в парник или подвал, умеренно поливают и оставляют в холодном месте (при температуре 0 - 5°С) до декабря - января. Затем горшки выносят в умеренно теплое место (до +15°С), где начинаются ростовые процессы. Когда росток выйдет и достигнет 10-15 см, горшки можно ставить на светлый теплый подоконник. В этих условиях за 7-10 дней (в феврале- марте) раскрываются нежные белые цветки ландыша. Так же поступают с корневищными растениями: осенью куски корневища с хорошо развитыми почками высаживают в горшки или ящики, до морозов оставляют в парнике, затем переносят в подвал, а в январе - феврале ставят в теплое помещение, поливают и в течение месяца вырастают цветоносы и раскрываются цветки.<br />Для выгонки тюльпанов луковицы отбирают размером не менее 3,5 см в диаметре, полновесные, округлые. Для того чтобы в луковицах сформировались зачатки цветка, их после выкопки и просушки помещают в помещение, где в течение июля поддерживается температура 20-23°С, а с середины августа ее снижают до 15-17°С. Обработанные таким образом луковицы тюльпана пригодны для выгонки в марте - апреле. Для выгонки в более ранние сроки (в январе - феврале) луковицы подвергают охлаждению при температуре 9°С в течение четырех - шести недель, после чего в конце сентября и до середины октября их высаживают на укоренение в горшки, ящики, плошки так, чтобы на поверхности виднелись верхушки луковиц (&quot;носики&quot;).<br />В один горшок можно посадить несколько луковиц на расстоянии 1 - 1,5 см друг от друга. Горшки наполняют рыхлой почвой, обычно берут садовую землю с добавлением торфа и крупного промытого песка. Посадки поливают и выносят в помещение, где поддерживается температура от 5° до 9°С. Чтобы поверхность горшка не пересыхала, его засыпают торфом или легкой землей. В этих условиях происходит укоренение, которое продолжается 8-12 недель. К концу этого срока должна развиться хорошая корневая система.<br />Горшки с укоренившимися луковицами вносят в помещение с температурой 18-20°С, но в первые 8-10 дней оставляют в темноте, чтобы появившиеся ростки подросли и стебель вытянулся. Можно накрыть растения колпаком из черной бумаги. Когда стебли достаточно вытянутся и сформируются бутоны, растения выставляют на светлое место. Бутоны окрашиваются, и через 3-4 недели наступает цветение. Чтобы продлить цветение, надо снизить температуру до 15-16°С или горшки с цветущими тюльпанами на ночь выносить на холод. Поливают по мере надобности, как в период укоренения, так и во время цветения.<br />Для того чтобы иметь цветущие тюльпаны к началу марта (к 8 Марта!), надо укоренившиеся луковицы выставить на выгонку 5-10 февраля. Эта выгонка, а также еще более поздняя - к апрелю - маю, удается легко, конечно, если были соблюдены все условия подготовки луковиц к выгонке. Для получения цветущих тюльпанов в более ранние сроки - к Новому году или в январе, требуется использовать только ранние сорта и строго соблюдать температурный режим. Необходимо перед посадкой охладить луковицы, выдержав их в течение нескольких недель при 5-9°С.<br />Для надежной выгонки можно порекомендовать такие сорта, как БриллиантЮ Стар, Кристмас Марвел, Пинк Трофи, Эприкот Бьюти и Дике Фейворит; для средней выгонки подходят сорта Люстига Витв, Апельдорн. Дип-ломат и Оксфорд.<br />После выгонки луковицы истощаются, их следует вынуть из горшков, высушить и хранить до осенней посадки в грунт. При хорошем уходе за два года луковица восстанавливается до стандартного размера.<br />Выгонка нарциссов проводится примерно так же. Луковицы собирают крупные (не менее 3,5-4.5 см в диаметре), плотные, одновершинные. Выкапывают нарциссы в июле, когда подувянут листья, и до октября помещают на хранение при температуре 17°С, затем температуру снижают до 9°С. В горшки или ящики их высаживают в сере-дине ноября. Субстрат должен быть рыхлым и состоять из смеси компоста с песком (3:1). Верхушки луковиц остаются на поверхности. Укоренение луковиц происходит в течение 2-2,5 мес. при температуре не выше 9°С. Можно поместить горшки в парник, накрыв слоем песка и земли, или в подвальное помещение. Для выгонки к Новому году уже в конце ноября горшок вносят в теплое и светлое помещение. Ростки к этому времени должны вытянуться не менее, чем на 10 см и иметь бутон. Примерно через четыре недели наступает цветение. Выгонка к более поздним срокам (к марту - апрелю) более проста. На выгонку укоренившиеся растения вносят в помещение в феврале - марте. Пригодны для быстрой выгонки такие сорта, как Голден Харвест, Маунт Худ, Кинг Альфред, Рембрандт.<br />Выгонка - дело увлекательное, но, как говорится, в этом деле надо &quot;набить руку&quot;, чтобы иметь хорошие результаты.</p> mybb@mybb.ru (Александра) Fri, 19 Apr 2013 15:49:06 +0400 http://sadovodclub.9bb.ru/viewtopic.php?pid=18#p18 http://sadovodclub.9bb.ru/viewtopic.php?pid=17#p17 <p>После того как закончились основные работы на наших садовых участках, настало время обратить внимание на комнатные растения. Как они себя чувствуют в это время года? Как помочь им пережить зиму? Почти в каждом доме можно встретить декоративные комнатные растения. Эти маленькие оазисы зелени радуют наш глаз, а для многих людей они становятся единственной связью с живой природой.<br />Комнатные растения можно разделить на несколько групп: декоративно-цветущие, декоративно-листные, лианы, ампельные растения, эпифиты, суккуленты и водные растения (для аквариумов).<br />Декоративно-лиственные растения. Они составляют большую часть комнатных растений. Листья у них остаются зелеными круглый год, они всегда декоративны, хотя для некоторых видов необходимо прохладное помещение зимой. Сюда относятся различные пальмы, папоротники, фикусы, монстера, агава, алоэ, драцена, циперус, кипарис, аспарагус, аспидистра (&quot;дружная семья&quot;) и многие другие растения.<br />Ампельные растения. Растения с длинными свисающими побегами. Их выращивают в подвесных горшках или корзинах. Некоторые из них можно использовать в зимних садах как почвопокровные растения. К ним относятся различные виды традесканций, циссус, сциндапсус, сеткреазия, эхинантус, хлорофитум, камнеломка, эписция и другие.<br />Декоративно-цветущие растения. Листва у них после цветения не отмирает, но может утратить свою привлекательность. Некоторые виды нуждаются в прохладном помещении зимой. Часть декоративно-цветущих растений используют для создания временных композиций, а после отцветания убирают. Они декоративны не весь год, а только некоторое время. Это азалия, цикламен, хризантема, стручковый перец, гиацинт, глоксиния и другие.<br />К декоративно-цветущим растениям относятся абутилон, амариллис, антуриум, бальзамин, некоторые бегонии, гибискус, пеларгонии, примула, розы, фуксия, сенполии и другие.<br />Лианы. Эта растения нуждаются в постоянной опоре и используются для вертикального озеленения стен и колонн. К ним относятся аспарагус, пассифлора, плющ, филодендроны, бугенвиллея и другие.<br />Эпифиты. К ним относятся большинство бромелиевых, орхидеи, папоротники (асплениум, платицериум), геснериевые (колумнея, зсхинантус), некоторые пеперомии, некоторые кактусы (эпифиллум).<br />Суккулленты. У этих растений сочные мясистые стебли или листья. Иногда они покрыты пушистыми волосками.<br />К ним относятся почти все кактусы, у которых вместо обычных листьев имеются колючки. Многие из них красиво цветут и могут довольно долго жить в комнатных условиях. К этой группе относятся и агавы, алоэ, толстянки, каланхое, седум и другие.<br />Водные растения. Это довольно обширная группа растений, используемых для заселения аквариумов (эдодея, апоногетон, бакопа, криптокорина, валлиснерия, стрелолист, зхинодорус, рдесты и другие).<br />Для каждого растения необходимо подобрать наиболее удобное для него по всем параметрам место либо создавать их искусственно: подсвечивать растение дополнительными лампами, защищать от иссушающего действия батарей, от сквозняков, от холодного зимнего воздуха.<br />Размещать растения можно по-разному: расставляя поодиночке или составляя композиции из нескольких растений. Очень красиво смотрится комнатный садик в контейнере, заполненном несколькими растениями. Горшки при этом способе размещения не видны. Либо это большой поддон, где между горшками положена галька. Интересно можно разместить растения в сосуде из стекла или плексигласа (террариум).<br />Свет - важнейшее условие для жизни растений. По отношению к интенсивности света растения разделяют на светолюбивые, тенелюбивые и теневыносливые.<br />При большой интенсивности освещения лучше растут агапантус, афеляндра, белопероне, герань, гибискус, кактусы, санхеция, абутилон, ирезине, колокольчик, цитрус, олеандр, роза и другие.<br />К теневыносливым растениям относятся алоэ, аспарагус, бильбергия, бегония королевская, диффенбахия, плющ, хлорофитум и другие. Эти растения могут расти там, куда не попадают прямые солнечные лучи.<br />К тенелюбивым растениям принадлежат аспидистра,<br />сансевиерия, бегония клубневая, кливия, аралия, папоротники, традесканции и другие. Они хорошо растут на окнах, выходящих на север и запад.<br />Некоторые растения летом следует притенять (глоксиния, гибискус, бегония королевская и другие).<br />Кроме освещенности, большое значение для растений имеет продолжительность дня. С наступлением весны на северо-западе России (когда день удлиняется, а ночь очень коротка) цветут глоксиния, колеус, сеньории, примула, цинерария, бальзамин и другие. Цветение у них продолжается до начала осени. У растений короткого дня (традесканция, зигокактус и другие) цветение наступает в ту пору, когда продолжительность светового дня не превышает 8-10 часов.<br />Другим важным фактором в жизни комнатных растений является температура. Требования к температуре у растений различны в зависимости от условий их обитания на родине. Для большинства тропических растений зимой необходима температура 18-20°С. Растения из субтропиков требуют зимой более низкой температуры содержания (8-16°С). Но некоторые растения приспосабливаются к температурам, не соответствующим их природным требованиям. Так, например, тропические растения монстера и фикус каучуконосный могут расти в помещениях с пониженной температурой (не ниже 12°С), а происходящие из субтропиков плющ, циссус и аспидистра неплохо растут зимой при температуре 18-20°С. Влажность воздуха также является важным условием их содержания. Для большинства комнатных растений, кроме кактусов и суккулентов, оптимальная влажность воздуха составляет 70-80%. Сухость воздуха может вызвать пожелтение краев листьев, опадение бутонов и цветов. Здесь может помочь регулярное опрыскивание, увлажнитель воздуха или размещение между растениями емкостей с водой.<br />Таким образом, наши комнатные растения нуждаются в постоянном и внимательном уходе, в создании таких условий, которые бы наиболее благоприятствовали продолжительному и обильному цветению, сохранению декоративных качеств.</p> mybb@mybb.ru (Александра) Fri, 19 Apr 2013 15:48:27 +0400 http://sadovodclub.9bb.ru/viewtopic.php?pid=17#p17 http://sadovodclub.9bb.ru/viewtopic.php?pid=16#p16 <p>ЕСЛИ СЛЕДОВАТЬ ДАННЫМ СОВЕТАМ И ВЫПОЛНЯТЬ СОВСЕМ НЕСЛОЖНЫЕ, ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА, ТО ВАШИ КРАСАВЦЫ-БУКЕТЫ НЕ УВЯНУТ БЫСТРО И ДОЛГО БУДУТ РАДОВАТЬ ВАС И ВАШИХ РОДНЫХ.<br />ПЕЖДЕ ВСЕГО, подаренные или купленные в магазине цветы нужно как можно скорее поставить в вазу с прохладной водой, предварительно подрезав стебли острым ножом на 2-4 см. Нижние листья тоже надо срезать, т. к. в воде они быстро загнивают. В воду хорошо добавить питательный раствор или антисептик, препятствующий развитию грибов и бактерий. Таким антисептиком может быть раствор марганцовокислого калия (0,003 г на 1 л воды), салициловой кислоты (0,001 г на 1 литр воды) или борной кислоты (0,1 г на 1 л воды).<br />Основным компонентом питательной смеси является сахар. Количество растворенного в воде сахара может быть от 20 до 70 г на 1 литр воды. Для большинства срезанных цветов достаточно 30 г сахара на литр воды, для гвоздик -70 г. Одновременно с сахаром в воду надо добавить одно из антисептических веществ, чтобы предотвратить размножение бактерий. Розам можно добавить в воду немного лимонной кислоты (1/4 чайной ложки на 1 л воды).<br />Продлевает жизнь свежесрезанным цветам и препарат &quot;Бутон&quot;, в состав которого входят сахар и антисептические вещества.<br />Продолжительность жизни срезанных цветов зависит от вида растения. У большинства растений цветы срезают в бутонах (тюльпаны, нарциссы, ирисы и др.), у гладиолусов - когда распустятся 1-2 нижних цветка, у лилий - когда распустится первый цветок. Астры, гвоздики, георгины и хризантемы срезают, когда цветок полностью раскрылся.<br />Воду лучше использовать отстоянную в течение, примерно, часа. Уровень воды в вазе также влияет на жизнь цветов. Так, например, для фрезий нужно 5 см, для гербер - 5-8 см, для тюльпанов, ирисов, роз и хризантем - 10 см, для гвоздик и нарциссов - 10-15 см.<br />На ночь цветы лучше ставить в прохладное место, где температура воздуха не превышает плюс 10-15°С.<br />Выращенные в саду цветы срезают рано утром, когда стебли, листья, бутоны и цветки насыщены водой и упруги, либо - ближе к вечеру. В пасмурную прохладную погоду цветы можно срезать в течение всего дня. Розы и сирень лучше сре¬зать острым ножом или секатором. Тюльпаны, нарциссы и гвоздики снимают без ножа, вручную, чтобы предотвратить перенос болезней. Срезать цветы нужно так, чтобы на кусте оставалась часть побегов с листьями, т. к. низкая срезка (под корень) ослабляет растение. Особенно сильно страдают от неправильной срезки гладиолусы, тюльпаны, пионы, дельфиниумы и лилии. Правильной считается такая срезка, когда на нижней части куста сохраняется часть здоровых листьев: у тюльпанов 2 листа, пиона - 2-3, флокса -5-6 пар, у лилии - 6-18, гладиолуса - 3-4, у розы - 2 листа. Это обеспечит растениям нормальные условия для накопления питательных веществ, закладывания цветочных почек для следующего года, а также рост и развитие растений. У двулетников и однолетников цветоносы можно срезать под корень.<br />Астры могут жить в срезанном виде до двух недель. Ночью полезно ставить их на &quot;отдых&quot; в раствор сахара (1 чайная ложка на 2 л воды), предварительно еще раз подрезав стебель.<br />Гиацинты стоят в воде от 5 до 7 дней. Стебли необходимо расщепить по длине, прежде чем погрузить в воду.<br />Георгины хорошо сохраняются в холодной воде, в прохладном помещении. Букет полезно опрыскивать водой из пульверизатора.<br />Стебли гладиолуса подрезают, расщепляют и ставят в воду комнатной температуры. Чтобы ускорить распускание цветков, удаляют верхние 1-2 бутона. Стоят в воде до 10 дней, если воду регулярно менять.<br />Нарциссы дольше стоят в воде, если добавить в нее сахар (10 грамм на 1 литр). Полезно опрыскивать их водой. В холодном помещении могут стоять до 7-9 дней.<br />Розы в домашней обстановке быстро увядают. Необходимо срезать с низа стеблей шипы, стебли подрезать, расщепить, удалить поврежденные листья. На ночь лучше погрузить их в холодную воду.<br />Чтобы быстро оживить увядшие тюльпаны, концы стеблей опускают в очень теплую воду (30°С) и затем переносят в прохладное место. Через 1-2 часа они будут снова свежими. Стоят в воде до 10 дней, если воду регулярно менять.<br />Бархатцы, ноготки, львиный зев, левкой, хризантема летняя, срезанные в полуроспуске, стоят в воде до 2-3 недель, а душистый горошек и резеда - 8-9 дней.<br />При составлении букетов имейте в виду, что многие цветы, находящиеся в одной вазе, оказывают вредное влияние друг на друга. Так, например, тюльпаны не ставят в одну вазу с нарциссами, т. к. нарциссы выделяют млечный сок, который угнетает тюльпаны. Ландыш не ставят вместе с фиалками. Душистый горошек нужно ставить отдельно, не смешивая его с другими цветами.</p> mybb@mybb.ru (Александра) Fri, 19 Apr 2013 15:47:49 +0400 http://sadovodclub.9bb.ru/viewtopic.php?pid=16#p16 http://sadovodclub.9bb.ru/viewtopic.php?pid=15#p15 <p>Сегодня мы начинаем разговор о наиболее распространенных, красивых и любимых комнатных цветах, которые радуют нас круглый год, наполняя наш быт изяществом и красотой.<br />Сенполия (узамбарская фиалка) радует нас своими фиолетовыми, голубыми, белыми или розовыми цветками на протяжении всею года. Растения эти многолетние, травянистые, вечнозеленые, низкорослые, почти без стебля или короткостебельные, опушенные. Листья часто собраны в виде розетки, на длинных черенках. Цветки расположены по несколько на коротких цветоносах. Родина - прибрежные районы тропической Африки, Танганьики и Кении. В культуре наиболее распространен один вид - сенполия фиалкоцветковая. Имеется до 1200 сортов этого растения, полученных в результате гибридизации. Встречаются сорта с простыми и махровыми цветками.<br />Сенполия легко приспосабливается к различным условиям содержания. Но предпочитает тенистое место (свет - рассеянный) и комнатную температуру (20-25°С). Сенполия переносит и +13+15°С, но низкая температура исключает цветение. В отличие от всех других растений, сенполия развивается лучше при искусственном освещении. Поэтому хорошо поместить ее в комнате под каким-нибудь торшером. Растение требует регулярного, но не слишком обильного полива. Ежегодная пересадка в свежую землю способствует долгой жизни сенполии. Пересадку лучше делать весной. Почва берется рыхлая, содержащая примесь рубленого мха и небогатая перегноем, водопроницаемая. Для сенполии вредны табачный дым и производственные газы.<br />Сенполии размножают семенами и листовыми черенками. Наиболее распространенный способ выращивания сенполии - черенкование листьев. На черенки берут полностью развитые листья. Черенкование производят в различное время года - зимой (январь - февраль), в марте, летом или осенью (сентябрь - октябрь). Срезают лист с коротким черешком -1-1,5 см и помещают в воду. Укоренение происходит через 21-28 дней, когда появятся корни и станет заметен рост почки у основания пластинки листа. Примерно дней через 10 укоренившиеся черенки высаживают в 7-8 сантиметровые горшки с землей, состоящей из 2 частей листовой земли, 3 частей - торфяной. 1 части перегноя, 1 части песка и 1 части дерновой земли. После этого горшок накрывают стаканом (для сохранения влажности), что стимулирует укоренение. Через 3-4 недели стакан снимают. Почва должны быть рыхлой, легко проницаемой для воды и воздуха. Спустя месяц появляются первые детки. Через 2-3 месяца рассаживают их по одной в торфяные горшочки, которые затем ставят в фотокювету и накрывают прозрачной пленкой. Уход за молодыми растениями заключается в поливе, притененим от ярких солнечных лучей. Через 1.5-2 месяца растения переносят в 9-10 сантиметровые горшки. Состав земли тот же, но каждые 2 недели растения подкармливают (органическим или минеральным удобрением) до начала образования цветоноса.<br />Недостаток питательных веществ в почве отрицательно сказывается на размере и количестве листьев, состоянии розетки (плоско лежит на поверхности горшка, на листьях появляются пятна), обильности цветения. Пятна на листьях могут появляться при отсутствии притенения ярком солнечном освещением.<br />При выращивании сенполии в комнатных условиях растения можно размножать делением (обычно в августе). Растения разрезают на части и каждую из них высаживают в 7-сантиметровые горшки. Летом растения поливают обильно, зимой - умеренно, недопустимо подсушивание.<br />В настоящее время выведено много сортов сенполии:<br />Блю Скай (цветки густомахровые, голубоватые, собраны в соцветия по 5-6 штук), Ментор Бой (цветки синие, махровые, собраны в соцветия), Плам Тип (цветки простые, светло-сиреневые с лиловыми кончиками, пятилепестковые), Дабл Пинк Гиант (цветки сильномахровые, ярко-розовые. 2,5-3 см в диаметре; цветет в течение года).</p> mybb@mybb.ru (Александра) Fri, 19 Apr 2013 15:47:16 +0400 http://sadovodclub.9bb.ru/viewtopic.php?pid=15#p15 http://sadovodclub.9bb.ru/viewtopic.php?pid=14#p14 <p>МОЛОЧАЙ БЛЕСТЯЩИЙ. Его родина - юго-западная часть острова Мадагаскар. Это колючий суккулентный кустарник высотой до 1 -1,8 м, причудливо изогнутые ветви толщиной 0,5-1,2 см, почти округлые, густо покрытые темными шипами с подушечками на узлах. Листья мелкие, продолговатые, яркого оливково-зеленого цвета, обильно развиваются весной. Оно светолюбиво, его содержат обычно на солнечных подоконниках. Цветет обильно и продолжительно с начала весны до середины лета - в зависимости от яркости освещения. Крошечные соцветия окружены эффектными кроющими листьями красного, лососевого или желтого цвета. Растение очень неприхотливо - его не нужно опрыскивать, оно не погибнет, если о нем на время забудут. Зимой, в период покоя, молочай может сбросить листья, но через месяц-другой вырастут новые. Он хорошо переносит сухой воздух в комнате в период отопительного сезона.<br />Растение размножают черенками, подрезая весной верхушечные побеги. Отрезанные черенки помещают в воду, где недели через две они дают корни, либо высаживают в песок. Необходимо помнить, что млечный сок этого растения ядовит. Перед посадкой черенка в песок выделяющийся млечный сок смывают теплой водой, после чего черенки подвяливают до образования &quot;стеклянной&quot; корочки. Затем высаживают во влажный песок или смесь песка и торфа. Оптимальная температура для укоренения черенков - 24-25°С. Укоренившиеся черенки высаживают в 9-сантиметровые горшки. Состав земли: дерновая - 1 ч., листовая - 1 ч. и песок - 1 ч. Пересадка - раз в два года.</p> <p>КАМНЕЛОМКА-плетеносная - многолетнее травянистое растение, реже - однолетнее или двулетнее. На своей родине в Восточной Азии (Китай, Япония) она растет в расщелинах скал и утесов. Отсюда и пошло ее название. У нее круглые зубчатые листья, серебристые (сильно опушенные) сверху и красноватые снизу, собраны в розетку. Стебли короткие, темно-зеленые. Цветки мелкие, собраны в рыхлые метелки, лепестки белые или красноватые. Цветет в мае-августе. Растение образует массу длинных красных побегов (усов), несущих на концах молодые растеньица в виде розеток. Розетки имеют листики и зачатки корешков. В этом отношении камнеломка напоминает садовую землянику. Пышный кустик камнеломки с живописно свисающими многочисленными красными побегами очень красив. Выращивать камнеломку лучше в небольших горшочках. В летнее время ее поливают обильно, зимой - меньше. Растение следует размещать на светлом окне с невысокой температурой (плюс 8-18°С). Растение легко размножается молодыми розетками, которые быстро приживаются. Земля для посадки составляется из дерновой - 1 ч., перегной - 2 ч., песка - 1 ч. Отцветшие растения лучше заменить молодыми, т.к. они становятся менее декоративными.<br />МАРАНТА КЕРХОВЕАНА - красивое декоративно-лиственное растение. Родина - влажные тропические леса Южной Америки. У маранты красивые ярко-зеленые овальные листья с ровным краем и небольшим острием на конце. На листьях - 4-5 пар крупных оливково-коричневых пятен вдоль центральной жилки. Снизу листья светло-зеленые, они черешковые, стеблеобъемлющие. Стебли членистые. Цветки мелкие, белые или светло-фиолетовые, декоративного значения не имеют. Плоды ядовиты.<br />Маранта - очень неприхотливое растение, хорошо перезимовывает на окнах при обычной температуре. Содержат это растение в светлых, но не солнечных помещениях при температуре 20-22°С. Для нее необходимо создавать повышенную влажность воздуха. Для этого рекомендуется ставить горшки в широкие кашпо, наполненные увлажненным мхом. Поливать лучше тепловатой отстоявшейся водой. При пересушивании земляного кома листья сворачиваются в трубочку. Летом необходимо опрыскивать растение.<br />Маранта чутко реагирует на свет. В темноте или при сильном недостатке света все ее листья поднимаются вертикально и смыкаются, а на свету поворачиваются, принимая горизонтальное положение.<br />Пересаживают растение ежегодно весной в смесь из листовой, торфяной и дерновой земли с добавлением песка и костной муки. Весной и летом растение поливают обильно и для лучшего роста слегка притеняют. Полезно раз в 10 дней подкармливать жидким удобрением. Зимой полив уменьшают.<br />Размножают маранту делением корневища. Отдельные части растения сажают в горшки и ставят в теплое место. При обильном поливе они быстро приживаются. На укоренение благоприятно влияет опрыскивание листьев водой.</p> mybb@mybb.ru (Александра) Fri, 19 Apr 2013 15:45:11 +0400 http://sadovodclub.9bb.ru/viewtopic.php?pid=14#p14 http://sadovodclub.9bb.ru/viewtopic.php?pid=13#p13 <p>Можно с успехом выращивать лук на перо, используя все известные нам способы. Например, гидропонным методом, используя в качестве субстрата песок, опилки, керамзит, вермикулит и т.д. При гидропонном способе выращивания ящички с субстратом можно разместить на стеллаже друг над другом с небольшим уклоном так, чтобы вода из одного ящичка перетекала в другой, поливать можно только один - верхний, а из нижнего лишняя вода будет собираться в подставленное под него ведро. Воду, собранную в нижнем ящике, можно использовать повторно. Вместо воды лучше использовать 1-2 раза в неделю слабый раствор минеральных удобрений (0,1-0,2 %). Очень большой уклон стеллажей делать не следует. Его делают с таким расчетом, чтобы часть раствора (воды) оставалась какое-то время в этих ящиках. А чтобы вода из ящиков вытекала лучше, надо в дне каждого из них сделать отверстие в самой нижней части. Такую установку можно разместить возле окна.<br />Для обеспечения зеленого конвейера посадку луковиц в горшки или ящики необходимо проводить ступенчато с интервалом в 2-3 недели. Для посадки можно использовать прорастающие в зимне-весенний период луковицы. Для выгонки репчатого лука на перо лучше использовать лук-выборок - небольшие луковички размером 3-4 см. Выгонку начинают с октября и ведут практически весь зимний период.<br />Чтобы лук быстрее укоренился и начал отрастать, его перед посадкой можно обрезать по плечики. Высаживают<br />луковицы в ящики мостовым способом - плотно друг к другу, а затем обильно поливают теплой водой. Сильно заглублять луковицы не следует. Уплотнять почву при их посадке нельзя, т.к. в дальнейшем, отрастая, луковички поднимутся на корешках.<br />При выборе сорта для выгонки необходимо учитывать период покоя луковиц различных сортов. Южные сорта, как правило, менее лежкие и начинают отрастать через 2-4 месяца после уборки. Сорта центральной части России (Арзамасский, Бессоновский, Погарский, Ростовский и др.) имеют более длительный период покоя - 5-9 месяцев, а местные северные - могут храниться до нового урожая.<br />После укоренения луковиц и отрастания листьев можно сделать подкормку растений аммиачной селитрой или моче-виной из расчета 5 г на 1 л воды. После подкормки растения надо облить чистой водой из леечки с мелким ситечком.<br />Выгонку зеленого лука можно считать оконченной при достижении листьями длины 25-30 см. При этом способе выращивания прироста зеленого лука практически не бывает. Появление и рост зеленых листьев происходит за счет тех питательных веществ, которые были в луковицах.<br />Выгоночные культуры, в том числе и лук, не требуют высокой освещенности помещений. Для успешного выращивания зелени достаточна освещенность комнаты в пасмурную погоду. Поэтому-то в зимнее, самое темное время и занимают этой культурой площади теплиц. Но чем ниже освещенность, тем тоньше и светлее перо лука, что в свою очередь снижает качество продукции.<br />Лук на зелень при существующих ценах на посадочный материал и на готовую продукцию - выгодная культура. Многие успешно выращивают зеленый лук методом выгонки в приспособленных подвальных помещениях, где устанавливают дополнительное освещение. Создавая оптимальный режим температуры воздуха (около 15-18°С) и освещенности, своевременно проводя поливы и подкормки, можно за 16-18 дней получить из 1 кг посадочного материала 1 кг обрезанного зеленого лука, причем хорошего качества.<br />Использование крупного посадочного материала менее эффективно. Выход зелени составляет в среднем около<br />40 %, не более. Правда, зеленые листочки более широкие. На эффективность выгонки влияет не только размер посадочного материала, но и сорт. Многозачатковые сорта дают больший выход зелени по сравнению с малозачатковыми.<br />Для выгонки зелени можно использовать лук-батун. Период покоя растений - 4-6 недель, поэтому уже в декабре после разделения кустов, их можно высаживать в почву. Как правило, для выгонки используют растения третьего года выращивания, т.к. к этому периоду лук-батун сильно стрелкуется и разрастается так, что его трудно обрабатывать. Мощность листьев батуна зависит от размера посадочного материала.</p> mybb@mybb.ru (Александра) Fri, 19 Apr 2013 15:44:23 +0400 http://sadovodclub.9bb.ru/viewtopic.php?pid=13#p13 http://sadovodclub.9bb.ru/viewtopic.php?pid=12#p12 <p>Пеларгония знакома каждому цветоводу. Она пользуется популярностью благодаря своим ярким цветам и оригинальной форме листьев. Особенно приятно любоваться ее красочными цветами зимой, когда за окном стужа и снег заметает улицы и площади. В отличие от многих домашних растений, пеларгония может обильно цвести в течение очень длительного времени.<br />Продолжительность цветения в зависимости от вида и сорта составляет от 2 до 5 недель. Листья у пеларгонии самые разнообразные по форме - простые, округлые, цельные, выемчатые, причудливо рассеченные и т. д. Их окраска варьирует от зеленого до светло-коричневого цвета. У подавляющего большинства видов на надземной части расположены небольшие железистые волоски, в которых содержится эфирное масло.<br />История культивирования пеларгонии в качестве комнатного растения насчитывает более 250 лет. Иногда пеларгонию называют геранью; растение относится к многочисленному семейству гераниевых, состоящему из 11 родов и включающему более 800 видов. Родовое название растению - Pelargonium L. Herti - было дано французским ботаником Леринье де Бруннелем за довольно любопытную биологическую особенность. После опыления и опадения лепестков столбик цветка разрастается и удлиняется, в результате чего образующийся плод становится похожим на клюв журавля (pelargos - журавль, греч.). Род Пеларгония в семействе является самым большим - более 250 видов, родиной большинства видов является Южная и Юго-Западная Африка, в частности, мыс Доброй Надежды, Капская земля. Там в естественном виде она растет на сухих, солнечных склонах гор и представляет собой кустарник высотой до 1,5 м с древесным стеблем и травянистыми ветвями.<br />Пеларгония попала на европейский континент в конце XVI в. и поначалу считалась аристократическим растением: ее выращивали преимущественно в оранжереях, богатых особняках и загородных виллах. Только с середины XIX в. растение стало доступным простому люду. В Россию пеларгония попала в первой половине XVII в. и получила название «журавлиный нос», или «журавельник».<br />И в настоящее время у пеларгонии по прежнему большое количество почитателей. В ряде западноевропейских стран и США имеются многочисленные коллекции, а Международное общество гераниеводов ежегодно устраивает крупные ярмарки, выставляя для демонстрации и продажи новые сорта этого растения. Целенаправленной селекцией пеларгонии начали заниматься в 60-х годах XIX в. в Англии и во Франции. В настоящее время этой работой заняты специалисты во многих странах мира, обращая особое внимание на создание полумахровых сортов зональных и плющелистных видов. В последние годы растет также популярность ампельных и полуампельных сортов.<br />В декоративном садоводстве селекционеры при выведении новых сортов пеларгонии используют не более 20 видов этой культуры. Большинство представленных на рынке сортов имеет гибридное происхождение. Специалисты выделяют 5 групп пеларгонии: зональные, щитовидные, крупноцветковые, суккулентные и душистые. Наиболее распространены первые три группы.<br />В естественных условиях зональные (окаймленные, поясные или скарлетовые) пеларгонии представляют собой вечнозеленые полукустарники. У них одревесневающие со временем и сильно ветвящиеся стебли с оригинально окрашенными листьями. Название этой группы растений связано с концентрическим рисунком на листьях в виде полосы более темного цвета. В Западную Европу эти растения попали вначале XVIII в. В нашей стране (до 1917 г.) их использовали для цветочного оформления улиц и парков. Для зональной пеларгонии характерны сочные побеги с простыми, округлыми, сердцевидными у черешка, иногда рассеченными листьями. Крупные ярко окрашенные цветки собраны по 10-140 штук в плотные или рыхлые соцветия-зонтики, венчающие вертикальные опушенные цветоносы. Они могут быть простые, махровые или полумахровые. Окраска лепестков может быть самой разнообразной - от белого до темно-малинового, а также двухцветной, с ярким глазком в центре или с каймой по краю. В группе зональных пеларгоний насчитывают более 1000 сортов и рас, различающихся по высоте растений, форме и окрасу листьев и цветков. Так, к низкорослым относят сорта высотой до 20 см, к среднерослым - до 40 см, а к высокорослым - свыше 40 см. Зональная пеларгония более вынослива, чем растения остальных групп. Их широко культивируют в комнатных условиях (горшечная культура) и в открытом грунте (от весенних заморозков до осенних). При умелой обрезке растение можно сформировать в виде куста (и даже дерева); продолжительность жизни может превышать 20 лет. К группе зональных пеларгоний относятся также пестролистные формы, цветущие, как правило, слабее прочих. Они характеризуются очень красивыми листьями белого, желтого, серебристого или бронзового цвета. К этой же группе некоторые специалисты относят так называемые ковровые зональные пеларгонии, отличающиеся поразительно низким ростом - до 12-15 см. У этих карликовых растений листья располагаются так близко друг к другу, что это выглядит как розетка. Зато цветут они очень дружно в течение всего лета.<br />Растения этой группы очень светолюбивы, способны переносить сильное солнечное освещение. На летний период их высаживают на клумбах и в садовых вазах, на балконах и подоконниках; регулярно и обильно поливают, не допуская избытка влаги в почве. В течение зимы содержат при пониженной температуре, полив умеренный. Ежегодно весной почву в горшках или ящиках обязательно заменяют свежей. Не помешает провести обрезку (на треть или даже на половину) вытянувшихся, разросшихся, наиболее сильных побегов, мелкие и щуплые удаляют. Это способствует активному росту молодых стеблей, которые дадут более яркие и пышные соцветия.<br />Щитовидные (плющелистные) пеларгонии - гибриды. Они получили название за форму листьев: с лат. beltatus переводится как щитовидный. Эта группа растений представлена ампельными формами с тонкими, гибкими, гладкими, свисающими или стелющимися стеблями. Из этих растений можно создавать целые каскады с многочисленными соцветиями-зонтиками, расположенными на длинных вертикальных цветоносах (длиной до 15-18 см). Каждое соцветие насчитывает 10-15 цветков среднего размера и самой широкой цветовой гаммы. Цветки могут быть простые, полумахровые или махровые. При хорошем уходе щитовидные пеларгонии способны цвести круглый год. Листья у растений этой группы мясистые, кожистые, блестящие (с восковидным налетом), пятиугольные. В зависимости от сорта окраска листьев может иметь рисунок в форме зеленого или коричневого кольца. Надо отметить, что побеги и листья у пеларгоний этой группы очень хрупкие, поэтому с ними надо обращаться аккуратно. Эти пеларгонии особенно хороши в подвесных вазах и корзинах, в настенных и оконных ящиках, на балконах. При необходимости их можно заставить расти вверх, по шпалере, или вдоль стены. Сорта щитовидной пеларгонии характеризуются повышенной устойчивостью к ржавчине.<br />Крупноцветковые (большецветные) пеларгонии являются гибридами. Иногда их также называют английскими, французскими, королевскими или «Одье», так как сначала они были завезены в Англию, затем попали в Париж, где их выращивали преимущественно при королевских дворах. В группе крупноцветковых пеларгоний насчитывают более 1000 сортов, форм и рас. У этих растений крупные, до 7-8 см диаметром, необычайно красивые цветки, собранные в большие пышные соцветия. В первую вегетацию растения вырастают до 60-80 см, а к 3-4 годам - до 2-3 м, поэтому их целесообразно регулярно подвязывать или прикреплять к опорам. У них очень крупные, быстро древеснеющие стебли, округлые листья диаметром 5-7 см с сильно зубчатыми краями и легким ароматом. С целью формирования растения его верхушку прищипывают 2-3 раза за сезон. С возрастом растения этой группы вытягиваются, теряют декоративность, поэтому каждые 4-5 лет их следует омолаживать. Как правило, крупноцветковые пеларгонии используют для украшения помещений, так как они плохо переносят открытый грунт: яркое солнце и ветер портят листья и способствуют прекращению цветения. При благоприятных условиях они способны цвести в течение 8-9 месяцев. Крупноцветковые пеларгонии лучше размещать на окнах южной ориентации, можно использовать при оформлении закрытых лоджий и балконов. Сравнительно широко у любителей распространен сорт со светло-зелеными листьями и белой каймой по краям - Мадам Баттерфляй, который еще называют белокрылкой.<br />Суккулентные пеларгонии представлены 9 видами; нашим цветоводам-любителям они известны мало. В естественных условиях суккулентные пеларгонии растут на склонах гор и песчаных берегах рек.<br />Это растения с ветвящимися, красиво изогнутыми стеблями, со временем одревесневающими у основания. В группе суккулентных пеларгоний присутствуют даже формы с колючками. В интерьере они выглядят очень оригинально, их используют для создания интересных композиций с камнями, корягами и растениями других семейств, в том числе и с кактусами.<br />Наиболее часто в комнатных условиях выращивают следующие виды и формы суккулентных пеларгоний. У горбатой пеларгонии полегающие, ползучие стебли с шишковатыми листовыми междоузлиями, овальными листьями на коротких черешках и ароматными цветками желто-зеленой окраски: стебли очень быстро растут - в год до полуметра - и достигают через 3-4 года более 3 м. Горшок с пеларгонией мясистой - с утолщенными, деревянистыми стеблями и изящными, удлиненной формы листьями на длинных черешках - можно поставить в углу комнаты. Довольно своеобразен вид пеларгонии кортузолистной. У этой кустарниковой формы на кончиках вильчато разветвленных вертикальных молодых стеблей (со сближенными междоузлиями) в виде пучков располагаются сизо-зеленые, мелкие, слегка морщинистые, с зубчатыми краями, слабо опушенные листья. Толстостебельная пеларгония интересна своими белыми цветками с пурпурным пятнышком на верхних лепестках, которые располагаются на мясистых стеблях коричневой окраски. Необходимо периодически заниматься формированием этих видов пеларгоний, так как годовой приросту них оказывается довольно значительным.<br />Душистые (ароматные) пеларгонии широко распространены в средиземноморских странах, где их выращивают в открытом грунте, используя для озеленения парков и загородных особняков. Группа душистых пеларгоний насчитывает около 100 видов, сортов и форм. Многие отечественные цветоводы содержат эту пеларгонию в комнатных условиях ради приятного запаха, который появляется при прикосновении к нежным листьям и стеблям. Этот запах обусловлен эфирным маслом, которое содержится в волосках - железках, покрывающих надземную часть и особенно листья. Выделяемые железками пары эфирного масла окутывают растение, защищая его от перегревания днем и охлаждения ночью. Если в жаркую сухую погоду приглядеться вечером к цветкам душистой пеларгонии, то можно заметить следующее любопытное явление. При боковом освещении заходящего солнца над цветами наблюдается слабое свечение. Если к цветам поднести спичку, то легкое пламя огоньками быстро пробежит по всему стеблю. Растение останется таким же свежим и здоровым, это вспыхивает и сгорает эфирное масло.<br />Сейчас выведены сорта пеларгонии с запахом мяты, имбиря, перца, мускатного и кокосового ореха, розы, вербены, ананаса, апельсина, лимона, яблока и даже земляники.<br />У душистой пеларгонии мелкие и невзрачные цветки сиреневой или розовой окраски. Горшки с душистой пеларгонией будут прекрасно выглядеть на балконах, лоджиях и на площадках хорошо освещенных лестниц.<br />Выращивайте дома герань, и на заботливое отношение она отзовется обильным и длительным цветением.</p> mybb@mybb.ru (Александра) Fri, 19 Apr 2013 15:43:38 +0400 http://sadovodclub.9bb.ru/viewtopic.php?pid=12#p12 http://sadovodclub.9bb.ru/viewtopic.php?pid=11#p11 <p>С древнейших времен известно, какое большое значение имеют свежие овощи для питания человека. В овощах содержатся разнообразные витамины, выполняющие жизненно важную роль в различных процессах. Они являются активными регуляторами обмена веществ, улучшают пищеварение и усвоение организмом белков, жиров и углеводов, поддерживают оптимальное физиологическое состояние человека. В особенности важны витамины для деятельности сердечно-сосудистой, кроветворной, эндокринной и нервной систем.<br />Ряд витаминов, например витамин С, организм запасает впрок, благодаря чему некоторое время можно обходиться без витаминной пищи. Но большинство других витаминов человек должен получать систематически. Осенью, когда на рынке много овощей и фруктов, организм запасает витамины и до начала зимы благополучно обходится без них. В дальнейшем начинает сказываться дефицит этих ценных веществ. В овощах и фруктах, хранимых в погребах и других хранилищах, содержание витаминов постепенно уменьшается, а к концу декабря (иногда января) они полностью разрушаются.<br />Ближе к весне витамины сохраняются лишь в очень немногих овощах - в луке-порее, репчатом луке, чесноке и некоторых других. Поэтому зимой и особенно ранней весной сильнее проявляются симптомы различных заболеваний, появляется апатия, усиливается раздражительность, нарушается работа желудка, кишечника и других органов.<br />Есть ли выход из этого затруднительного положения? Да, есть! Любой житель города или села может постоянно, в течение всей долгой зимы и весны выращивать витаминную зелень на подоконниках. Однако в неблагоприятных для<br />культурных растений зимних условиях далеко не все овощи можно получать путем посева семян. Например, невозможно при слабом зимнем освещении, очень коротком дне и низком солнцестоянии вырастить урожай так называемых плодовых овощных культур - огурца, томата, перца, баклажана.<br />Чтобы зимний &quot;домашний огород&quot; давал продукцию, нужны &quot;полуфабрикаты&quot;, получаемые летом на дачном участке при естественном солнечном освещении. Это запасные органы двухлетних растений: корнеплоды сельдерея, петрушки, луковицы репчатого или многолетних луков, корневища некоторых других культур (любистока, эстрагона, ревеня, щавеля) - так называемый выгоночный материал, хранимый до начала зимы в погребах или на кухне (сплетенный в виде косы лук).<br />Как известно, двухлетние и многолетние овощные культуры летом в благоприятных условиях существования накапливают в специальных органах большой запас питательных веществ, необходимых растениям для образования в следующем году мощного цветоносного побега и формирования семян. Этот запас и используется зимой для выгонки из корневищ и луковиц необходимой витаминной зелени. Урожай листьев формируется не за счет активной деятельности листового аппарата (фотосинтеза) и корневой системы, а из накопленного ранее запаса органических веществ в подземных органах. Именно благодаря этому на зимнем огороде очень быстро образуется богатая витаминами зелень. Не нужно ни высокой интенсивности солнечного освещения, ни продолжительного светового дня.<br />Для организации зимнего огорода необходимо следующее: иметь невысокие ящички, ванночки или гончарные вазоны в качестве мини-грядок; заготовить с осени плодородный легкосуглинистый или супесчаный грунт или приобрести в садово-огородном магазине грунт,<br />вырастить и сохранить в погребе выгоночный материал - корнеплоды, корневища и луковицы - или купить его на рынке.<br />Корнеплоды сельдерея и петрушки должны иметь неповрежденные головки и корни. Нельзя заготавливать корнеплоды, пораженные болезнями и имеющие механические повреждения. Купленные на рынке луковицы репчатого лука не всегда годятся, так как перед хранением их обрабатывают ингибиторами роста - веществами, тормозящими рост. Корнеплоды и корневища обычно хранят в погребах в полиэтиленовых мешках с открытым верхом или в штабелях, переслаиваемых песком.<br />Организацию зимнего огорода начинают с подготовки &quot;грядок&quot;. Равномерно увлажненный грунт засыпают в подготовленные емкости и сразу высаживают посадочный материал.<br />Больше всего зелени получается из корнеплодов сельдерея. После сортировки отдельно высаживают крупные и средние корнеплоды. Сельдерей сажают в грунт до головки с междурядьями 6-8 см (максимум 10 см), с расстоянием в ряду 5-6 см, а петрушку соответственно 4-5 см и 2-3 см. В больших вазонах корнеплоды высаживают кругами.<br />Корни должны быть расправлены и тщательно засыпаны влажным грунтом. После посадки надо сразу произвести поливку, чтобы грунт плотно облегал корнеплоды и корневища. Затем растения переносят в теплое место. Повышенная температура способствует быстрому пробуждению спящих почек и росту листьев. В начале их отрастания ящички и ванночки с растениями переставляют на освещенные места в комнате — на подоконники или специальные подставки у окна. Для выгонки зелени не требуется высокой освещенности: даже в пасмурные дни, при большом недостатке света в листьях образуются хлорофилловые зерна, окрашивающие их в зеленый цвет. Много зелени образуется даже при большой густоте посадки и на подоконниках с северной стороны.<br />Для получения свежей зимней продукции используют не только корнеплодную, но и листовые формы петрушки и сельдерея, у которых летом на дачном участке вместо корнеплода вырастают крупные корневища, тоже способные давать зимой зеленые листья.<br />Необходимо постоянно поддерживать оптимальную<br />влажность на маленьких грядках зимнего огорода, не допуская переувлажнения грунта. Растения в течение всего периода роста не нуждаются в подкормках. Имеющегося в корнеплодах и корневищах запаса питательных веществ вполне достаточно для формирования урожая листьев в течение двух-трех месяцев. Когда вырастут первые крупные листья, по мере надобности обрывайте или срезайте отдельные листья у самого основания, используя в пищу не только пластинку, но и черешок листа. На месте срезанных постоянно появляются и растут все новые листья. Таким образом, урожай можно собирать многократно, до полного истощения запаса питательных веществ в выгоночном материале.<br />Получение зелени лука - еще более простое дело. Выгонка листьев из луковиц не требует почвы. Это можно делать в любой посуде, установив в нее решеточку. Луковицы размещают вплотную друг к другу донцем вниз и наливают воду, затапливая решетку. Сажают лук и в стаканы или чашки. Можно использовать и грунт, погружая луковицы в почву до шейки. Слой почвы должен составлять 10-12 см. Посадка производится также &quot;мостовым&quot; способом - вплотную друг к другу. Перед посадкой острым ножом срезают основание и верхушку луковицы на 2-3 мм. Это способствует активизации ростовых процессов в зародышевых корешках и почках. Вода в ванночках и стаканах должна лишь касаться оснований луковиц. Периодически ее меняют, чтобы она всегда была свежей и обогащенной кислородом.<br />Наиболее нежную зелень можно получить, используя для выгонки лук-севок. Предварительно луковички сортируют, разделяя на крупные, средние и мелкие, и каждую партию высаживают отдельно. При использовании нормальных по величине луковиц следует выбирать некрупные, диаметром 3-4 см, максимум 5-6 см, то есть брать для посадки так называемый лук-выборок. Крупные луковицы дают меньший урожай листьев. В зелени лука содержится больше, чем в луковицах, витамина С, а также много каротина, которого нет в луковицах. Есть в нем и другие физиологически активные и полезные вещества.<br />Иногда для получения зелени осенью заготавливают растения многолетних видов лука, выбирая их из почвы целыми гнездами. Для этого подходят батун, шнитт, слизун, алтайский и другие виды. Разделив растение на несколько частей, высаживают в грунт и так же, как из репчатого, выгоняют листья. При хранении в погребах нельзя пересушивать корни. Взятые 3-5-летние растения состоят из 5-6 или даже 8-12 мелких луковичек. Их можно использовать даже отдельно по одной, рассаживая в грунте почти вплотную.<br />Наиболее благоприятная температура для роста листьев в солнечную погоду – 20-22°С, в пасмурную – 16-18°С. Растения будут развиваться и при минимальной освещенности, но наиболее интенсивный зеленый цвет образуется при максимальном световом потоке.<br />Листья начинают срезать, когда они достигнут высоты 30-40 см. Готовую зелень убирают периодически по мере надобности или сразу со всей ''грядки&quot; с последующей посадкой новых луковиц. Таким образом, за осенне-зимний период можно сажать лук несколько раз, через каждые 3-4 недели. Обильный урожаи зелени, собираемый на вашем зимнем огороде, позволит вам обогатить свое ежедневное меню, улучшить аппетит, повысить сопротивляемость организма к гриппу и другим болезням, поддержать здоровье.</p> mybb@mybb.ru (Александра) Fri, 19 Apr 2013 15:42:37 +0400 http://sadovodclub.9bb.ru/viewtopic.php?pid=11#p11 http://sadovodclub.9bb.ru/viewtopic.php?pid=10#p10 <p>Давайте вспомним о нескольких принципиальных моментах их выращивания.<br />1. У перцев плохая регенерация корневой системы, а<br />это значит, что корневые волоски легко обрываются и<br />плохо восстанавливаются. Отсюда вывод: пересадки надо делать только перевалкой, перенося весь ком почвы с корнями так, чтобы он не разваливался, и лучше выращивать перец без пикировки сразу в большой емкости объемом не менее 0,5 л.<br />Это можно сделать, посеяв по три семечка сразу в полулитровую емкость на глубину 3-4 см, а затем при одном настоящем листочке оставить одно лучшее растение, а остальные срезать по уровню почвы, не отсаживая их. Но семена гибридов дорогие и просто жаль срезать лишние растения, в этом случае надо дать семенам проклюнуться и затем посеять их по одному семечку в каждую емкость, но здесь нас подстерегает опасность - если семя проросло более чем на один мм, при посеве у него может обломиться кончик корня, а это уже дефектное растение, оно хорошего урожая не даст. Кроме того, надо проследить, чтобы корешок, уже сориентированный вниз, не оказался направленным вверх. Он переориентируется, конечно, но на это потребуется время и у корневой шейки появится изгиб, что для растения тоже плохо. Поэтому проклюнувшееся семя надо положить на поверхность почвы, а затем сверху его присыпать слоем почвы 3 - 4 см. Затем надо почву слегка уплотнить ложкой. Высота емкости должна быть 10-12 см, чтобы обеспечить корневой системе достаточно места.<br />2. У семян перца плохая всхожесть и низкая энергия<br />прорастания, поэтому, когда мы сеем их поштучно, они плохо всходят. Можно дать им тепловую стимуляцию, прогрев перед самым посевом полчаса в воде температурой +55°С, заодно этот прием обеззаразит семена.<br />3. Перцы нуждаются в высокой температуре почвы для<br />прорастания, так при температуре почвы 28-32°С всходы появляются через 4-7 дней после посева, при температуре 24-26°С всходы появятся на 14-15 день, при 21-22°С - на 20-21 день, а при температуре ниже 20°С - не появятся вовсе, но при температуре выше 40°С – они не появятся тоже, так что следите за температурой.<br />4. Перец очень требователен к свету, особенно в самом<br />раннем возрасте. Дело в том, что в момент разворачивания семядолек в точке роста закладывается программа развития растения. При нормальном освещении уже после 8-9 листа закладывается первое разветвление стебля и в нем формируется первый цветок, но если освещенность недостаточна, в точке роста закладывается вместо разветвления лист и так до тех пор, пока не будет достаточного освещения, а это затягивает плодоношение на одну – две недели, вещь недопустимая в условиях нашего короткого лета. Поэтому либо надо обеспечить растения хорошей подсветкой лампами дневного света, которые располагают в 5-7 см над растениями и включают на 12-15 часов в день и тогда их можно посеять в начале февраля, либо высевают перец в более поздние сроки, когда достаточно солнца - у нас это начало марта.<br />5. Своевременная пересадка рассады в теплицу или ее<br />перевалка в большие емкости объемом не менее литра в возрасте 60-75 дней имеет существенное значение, ибо затягивание с пересадкой приводит к тому, что между корневой системой и надземной частью возникает дисбаланс, поскольку для развития корневой системы места недостаточно, кроме того, она образует клубок, который потом плохо разрастается вширь и вглубь.<br />6. Для вступления в нормальное плодоношение растению требуется набрать определенную критическую биомассу. В условиях малого объема почвы оно этого сделать не может, поэтому и требуется своевременно высадить его либо в грунт, либо в посуду большей емкости. Есть еще один момент: растения в раннем возрасте более пластичны и легче приспосабливаются к новым условиям при пересадке, чем в более позднем возрасте, к тому же они слишком изнеживаются в комнатных условиях и потом долго и трудно приживаются на новом месте в теплице. Следует сделать одно примечание. При любых пересадках перец не заглубляют, а высаживают его на тот же уровень, на каком он рос.<br />7. При выборе сроков посева ориентируйтесь на следующие сроки роста и развития перца. Первый лист появляется при нормальном освещении через 15-20 дней после всходов, первый бутон - через 45-50 дней после всходов, цветение начинается на 60-100 день и продолжается около 5-7 дней у каждого цветка. Плод в технической спелости образуется через 25-30 дней после отцветания или соответственно через 80-130 дней с момента всходов. Еще 25-30 дней ему потребуется, чтобы достичь стадии биологической зрелости.<br />8. Самый первый плод у перца появляется в первой<br />развилке главного стебля. Этот плод выделяет особые<br />вещества - ингибиторы, которые тормозят рост и развитие остальных плодов. Если вы хотите притормозить их рост, а это потребуется при ранних<br />сроках посева, или вы хотите получить крупные плоды, то этот плод надо оставить. Вы должны знать, что при этом плодов на растении будет мало, но зато они будут крупными. На семена тоже следует оставлять этот первый ингибиторный плод. А вот если вы хотите получить плоды пораньше и числом побольше, то<br />его надо удалить как можно раньше, еще в стадии крошечного бутончика. По весу урожай и в том и в другом случае примерно одинаковый.<br />9. Особенности агротехники. Сеять глубоко, примерно на глубину 3-4 см, не заглублять при пересадке, это<br />убережет растение от корневой гнили, не окучивать, не пасынковать, не обрывать листья до вступления в плодоношение. С момента начала плодоношения все нижние листья и пасынки, идущие от ствола до первой развилки главного стебля надо постепенно убрать. В первой развилке оставить только две ветви, остальные обрезать так, чтобы остался один лист - один плод. Когда произойдет разветвление двух оставленных веток (второе ветвление), надо оставить только те веточки, которые направлены наружу куста, направленные внутрь куста надо вырезать. Следите за нагруженностью куста, выщипывая часть лишних бутонов. Сажать можно до 8 кустов на квадратном метре, тогда урожай с этой площади можно получить до 10 кг. В конце июля следует сделать вершкование, то есть оборвать верхушки и бутоны, чтобы растение не расходовало зря ресурсы, а пустило бы их на доращивание плодов, после цветения растению потребуется около месяца на выращивание плода до стадии технической спелости. Если теплицы позволяют держать перцы до октября, то вершкование можно сделать позже. Перец калийлюбивая культура, кроме того, он нуждается в микроэлементах, иначе в плодах не образуется полноценный минеральный и витаминный состав. Лучше всего рассаду выращивать, делая еженедельные подкормки. При высадке рассады в теплицу надо внести в каждую лунку по столовой ложке калийного бесхлорного удобрения, хорошо зарыхлив его в почву, чтобы не вызвать ожога корней, в дальнейшем регулярно, через неделю, при поливке давать подкормку слабым раствором минерального удобрения. Перцы лучше растить отдельно либо вместе с томатами, под их защитой на перец не нападает тля.</p> mybb@mybb.ru (Александра) Fri, 19 Apr 2013 15:41:40 +0400 http://sadovodclub.9bb.ru/viewtopic.php?pid=10#p10 http://sadovodclub.9bb.ru/viewtopic.php?pid=9#p9 <p>Довольно много разновидностей цветочных растений выращивается рассадным способом, однако остановимся лишь на наиболее распространенных из них.<br />Начнем с астры , наверное, у каждого на участке растет либо рос этот прекрасный цветок. Оказывается, вырастить рассаду астры и высадить цветы у себя на участке довольно просто. Семена астры не крупные, поэтому высевать их лучше вразброс, затем присыпать хорошо просеянной почвой слоем в пару сантиметров, увлажнить землю и выставить посуду с семенами, предварительно накрыв бумагой, в теплое место. До всходов, которые обычно появляются спустя неделю, необходимо проверять влажность почвы, она ни в коем случае не должна пересыхать.<br />Как только появятся всходы, необходимо переставить посуду в светлое место загодя сняв бумагу. Сеянцы будут лучше расти, если температура в комнате будет постоянной. Самое лучше место для размещения посуды с рассадой это подоконник южного ориентирования.<br />Часто сеянцы гибнут от опасного заболевания «черной ножки», чтобы обезопасить рассаду необходимо производить не поливы, а опрыскивания и осуществлять их только по мере подсыхания почвы. Вода для опрыскивания должна быть мягкой и хорошо отстоянной.<br />Если после посева образовалось очень много всходов то их необходимо распикировать, иначе они будут сильно угнетать друг друга. В идеале расстояние между сеянцами должно быть не менее 3-х сантиметров. Все процессы пикировки необходимо осуществлять небольшой лопаткой, так вы можете подкопать растение и вместе с комком земли, не повреждая корней, высадить на новое место. Пикировать необходимо крайне осторожно, растения с поврежденными корнями плохо приживаются и долго болеют. После пикировки сеянцы обильно поливают и на пару дней накрывают легкой, газетной бумагой, это снизит испарение ценной влаги.<br />После того как сеянцы приживутся и тронутся в рост необходимо их подкормить. В идеале применяют подкормки комплексными удобрениями, но если растения сильно вытянутые, например, из-за недостатка света, то из удобрений следует исключить азот.<br />Кстати чтобы рассада не вытягивалась, и освещение было более равномерным, необходимо горшок время от времени поворачивать. Когда рассада перейдет в активную фазу роста полив нужно сделать более умеренным, это избавит ее от вытягивания. После того как листочки сомкнутся полив нужно еще сократить. Желательно в теплые весенние деньки рассаду выставлять на улицу, так она пройдет жизненно необходимую закалку. Главное располагать емкость с рассадой в тихом месте, защищенном от порывов ветра, ну а если и ночи в вашем регионе к тому моменту будут теплыми, то рассаду можно оставить и на ночь.<br />От астры перейдем к бархатцам,<br />благо все процессы у этих растений сходны и лишний раз повторять их необязательно. Однако есть и отличия, так семена у бархатцев более крупные и прорастают быстрее, поэтому их не следует засыпать таким слоем земли, достаточно всего 1-1,5 см. Бархатцы более устойчивы к черной ножке, поэтому можно обойтись и без опрыскиваний, а поливать обычным способом дозируя объем влаги. Первые всходы появятся уже через пять дней, они сразу начинают активно расти. Через пару недель можно приступать к пикировке, обычно это делают, как только развернуться семядоли. Пикируя, сеянцы обычно заглубляют до семядольного колена, благодаря этому, корневая система каждого растеньица будет мощной, а сам цветок крепким и здоровым.<br />Пикируя, оставляют расстояние между сеянцами равное 4-4,5 см, уже через неделю после пикировки бархатцы можно начинать закалять, однако они менее стойки к смене температур по этому закалку как правило производят только в теплые дни и на ночь не оставляют на улице.<br />Выращивают через рассаду и настурцию.<br />Для семян, которые у настурции довольно крепкие, просеянный и рыхлый грунт не важен, они прекрасно взойдут и в обычной почве, главное, чтобы она была предварительно обеззаражена. Высевают семена обычно в небольшие луночки на глубину порядка 1,5-2 см. В посудину диаметром 20-30 см обычно помещают не более 6-10 семян. После посева почву хорошенько поливают, а горшок накрывают бумагой. Почву нужно поддерживать во влажном состоянии, но опрыскивания можно не проводить, поливать можно из леечки с мелким ситом. Высевая настурцию на расстоянии 2-3 см семечко от семечка, обычно не пикируют, а благодаря ее быстрому росту вполне можно обойтись и без подкормок. Растение настурции крайне неприхотливо, однако если вы чрезмерно запустите рассаду и она перерастет, то при пересадке она может и погибнуть. Самый оптимальный срок высева семян всего за 15-18 дней до высадки в открытый грунт, но учитывать нужно то, что растение очень боится возвратных заморозков.</p> mybb@mybb.ru (Александра) Fri, 19 Apr 2013 15:40:38 +0400 http://sadovodclub.9bb.ru/viewtopic.php?pid=9#p9 http://sadovodclub.9bb.ru/viewtopic.php?pid=8#p8 <p>Что первым зеленеет у огородника весной? Совершенно верно, подоконник. А у любителей перцев весна уже началась. Несмотря на февральские холода, в рассадных ящиках полезли всходы, разворачивая ладошки семядольных листьев. Поливаем, ухаживаем, как положено, и вдруг…<br />Все дети болеют, в том числе и молодежь растений. Взрослые хвори перцев мы здесь лишь упомянем (вы можете с этим столкнуться позже). А сейчас приглядимся к болезням рассады.<br />Сеянцы начинают желтеть в фазе семядольных листьев. Гипокотиль (подсемядольный стебелек) темнеет, затем чернеет на уровне почвы. Здесь появляется перетяжка, растеньице полегает и гибнет. Знаменитая ЧЕРНАЯ НОЖКА, бич рассады многих овощных культур. Причина – грибы, или некоторые бактерии. Основной источник заражения нестерилизованная перед посевом почва сомнительного происхождения (магазинная, к примеру). К сожалению, некоторые недобросовестные производители земли делают следующее: используется выкатка из промышленных теплиц (субстрат периодически надо менять) и, набитая зачатками болезней и сдобренная фитогормонами, фасуется в красивые пакеты, на которых написаны умные слова. В меньшей степени эта зараза распространяется через семена и грязную посадочную тару. Бороться с черной ножкой, когда она уже появилась, непросто: в основном это препараты меди. Обязательная выбраковка пораженных растений. Хорошая освещенность рассады и своевременная пикировка препятствуют распространению болезни. И, конечно, предпосевное протравливание семян.<br />На рассаде уже 2 пары настоящих листьев, и вдруг она начинает вянуть, при этом может оставаться зеленой. Либо отдельные экземпляры сильно отстают в росте, тургор слабый. Это могут быть признаки ФУЗАРИОЗНОГО УВЯДАНИЯ, еще одной распространенной болезни рассады. Листья желтеют снизу вверх, а если срезать стебель пораженного растения, увидим, что сосудистое кольцо побурело. Распространяется болезнь через почву, растительные остатки, грязный инструмент. Гриб-возбудитель весьма долговечен, и его споры несколько лет могут ждать поживы. Бороться можно как и с черной ножкой, но лучше применять профилактические меры.<br />На почве в рассадных ящиках, на их боковых стенках и основаниях стебельков растений появился серый пух. Рассада угнетена, подвядает. СЕРАЯ ГНИЛЬ, снова гриб. На рассаду нападает нечасто, лишь при переувлажнении и загущенных посадках. Сбить серый пух можно, опрыскав рассаду ярко-розовым раствором марганцовки (что вообще полезно делать раз в 10 дней для профилактики заболеваний), медьсодержащими препаратами или бактериальным фунгицидным препаратом.<br />Нечасто, но встречается, у рассады старших возрастов: сначала на стеблях растений появляются темные полоски, на нижних листьях сначала светлые, затем темнеющие пятнышки. У основания побега появляется черноватая перетяжка, как при черной ножке, но много шире. Это ФИТОФТОРА, бич всего семейства пасленовых. Источник заражения почва. Если вовремя заметили признаки, опрыскайте рассаду раствором 10% йода - 5 мл на литр воды. И как всегда оперативная выбраковка пораженных растений.<br />Листья и стебли рассады порываются белыми пятнышками, быстро сливающимися в неоднородный по фактуре налет. Рост растений замедляется, листья желтеют. Да, да,<br />знакомая нам МУЧНИСТАЯ РОСА, для рассады перцев гость редкий, но иногда нападает на молодежь, особенно в загущенных посадках и при переувлажнении. Заносится с растительными остатками в почве. Неплохо сбивается йодом (см. фитифтору) и бактериальными фунгицидами.<br />Случается и такое: вечером рассада была как рассада, а утром – будто кипятком облитая лежит. На ощупь растения слизистые. Такое ураганное УВЯДАНИЕ вызывается одним из видов бактерий и чаще встречается в южных регионах. Поражаются пасленовые, подсолнечник. Тут уж ничего не поделаешь – только пересеивать с соблюдением всех профилактических мер.<br />Если рассада сильная и растет быстро, большинство своих болезней она «перегоняет», а взрослые крепкие перцы и болеют меньше, хотя тут можно привести еще с десяток неприятностей, поджидающих их в старшем возрасте.<br />Все начинается с подготовки земли для рассады. Для посева не столь важен состав, сколько механические характеристики почвы: она должна быть однородной, рыхлой, водо- и воздухопроницаемой. Если вы заготавливаете почву самостоятельно, не берите ее из под посадок пасленовых. Это может быть земля из под лука или моркови. А еще лучше, если луковую грядку после уборки основной культуры вы засеете горчицей, а уже из под горчицы наберете земли для весеннего посева рассады. Фитонциды, выделяемые корнями горчицы, неплохо обеззараживают почву. А если в вашем регионе зимы холодные, промораживания запасенной земли для ее стерилизации в большинстве случаев будет достаточно. Если такой возможности нет, землю перед посевом пропаривают, или несколько часов прогревают в духовке при температуре не выше 70°. Вся тара под посев и инструменты должны быть тщательно отмыты, деревянные ящики ошпариваем крутым кипятком. И конечно, протравливаем семена.</p> mybb@mybb.ru (Александра) Fri, 19 Apr 2013 15:31:32 +0400 http://sadovodclub.9bb.ru/viewtopic.php?pid=8#p8